Voici mon carnet de voyage en Laponie, 10 jours dans les territoires du Grand Nord

L’autre année, nous avons décidé de réaliser un rêve, une pure folie : partir en Laponie. Ça faisait des années qu’on en rêvait mais tout coûte si cher là-bas, c’est compliqué pour y aller…bref on avait plein de freins. Puis je me suis mise à faire des recherches et à établir un budget. Car les rêves sont faits pour être réalisés après tout.

Si vous vous demandez pourquoi aller en Laponie? voici les meilleurs réponses que je peux donner.

La Laponie s’étend sur la Norvège, la Suède et la Finlande mais aussi sur la Russie. Il est interdit de franchir la frontière russe depuis la Finlande du coup nous avons décidé de nous concentrer sur les 3 autres pays. C’était bien suffisant.

Préparer un voyage en Laponie

Quand partir en Laponie ? voilà la question ultra importante que nous nous sommes posée en 1er.
Je vous explique tout sur cet article, il vous sera bien utile je pense.

Nous avons donc acheté des guides papier : 1 sur chaque pays chez Lonely Planet. Je voulais le guide de randonnée Rother Laponie mais il n’existe qu’en allemand, dommage… Puis nous avons passé un nombre incalculable d’heures sur internet à faire des recherches, notamment pour trouver quelles randonnées faire. Ensuite, nous avons acheté nos billets d’avion sur le site de Norwegian et réservé nos logements sur Airbnb & Booking. Puis réservé la voiture de loc et terminé de faire notre beau programme.

Préparer notre voyage en Laponie nous a pris plusieurs semaines, au bas mot. Mais la préparation, c’est déjà le début du voyage, du coup on adore !

Quel budget pour 10 jours en Laponie ?

Bien entendu ceci ne pourra vous donner qu’une petite idée, tout dépend de ce que vous voulez comme logements, comme voiture et de votre budget nourriture. Nous n’avons fait aucun restaurant, préférant faire nos courses et cuisiner dans nos cabanes en bois louées sur Airbnb.

• Billets d’avion Norwegian pour 2 : 667€
• Logements : 1276€
• Location de voiture Sixt : 438€
• Livres : 44€
• Nourriture : 390€
• Navette aéroport : 30€
• Essence : env. 150€
• Frais carte bleue : 19€

Quelle météo en Laponie en septembre ?

Pas évident de prévoir quelle météo il va faire lorsqu’on réserve ses billets d’avion. On a croisé les doigts et on a eu beaucoup de chance.

En septembre nous avons eu 1/3 du séjour du ciel très gris avec quelques averses et 2/3 du séjour de soleil avec nuages. Bref, autant dire qu’on s’en est très bien sorti et qu’on a eu énormément de chance. La veille de notre arrivée il avait même fait de la neige sur les sommets alentours. Comme quoi la météo en Laponie est très variée, dans une courte période. Et niveau température nous avons eu entre 0 et 9 degrés au max, souvent avec du vent froid.

Jour 1 : voyage Bordeaux-Oslo ✈

Comme il n’y a pas de vol direct entre Bordeaux et Tromsø, l’aéroport où nous avons choisi d’atterrir en Laponie norvégienne, nous faisons escale pour la nuit à Oslo. Direction l’hôtel Gardermoen, juste à côté de l’aéroport. Nous y avions déjà dormi lors de notre précédent voyage dans les fjords de l’ouest norvégien.

Pour à peine moins de 100€ pour 2 avec petit déjeuner inclus, c’est le meilleur rapport qualité/prix du coin. Ça ne paye pas de mine mais le personnel est adorable et c’est assez confortable. En plus il y a un parking devant l’hôtel et il est gratuit ! Pour 15€ A/R par personne ils viennent vous récupérer à l’aéroport, pratique (mais pas donné). Première journée donc entre aéroports et hôtel.

Jour 2 : Oslo-Tromsø ✈ puis Finlande & Suède

Nous arrivons en fin de mâtinée à Tromsø et récupérons notre carrosse chez Sixt. Pas le temps de visiter la ville nous avons beaucoup de route devant nous. Sur la route il pleut, mais nous sommes ravis car nous retrouvons les maisons typiques norvégiennes qui nous avaient tant manqué. Finalement notre planning n’a pas permis d’inclure la Finlande par manque de temps. Mais comme nous voulons tout de même y passer, nous nous dirigeons vers Kilpisjärvi. Et nous voici en Finlande !

Quelques mètres plus loin nous rencontrons des rennes ! je n’en avais jamais vu avant, qu’ils sont mignons ! —> Si vous voulez savoir où et comment observer les rennes en Laponie, j’ai écris mes astuces par ici.

Puis nous longeons la frontière suédoise avant de la franchir à Karesuvanto. Plus de rennes, presque personne sur la route et des forêts immenses partout. Puis nous arrivons à la tombée de la nuit chez un couple Sami qui loue une cabane sans eau courante mais avec un sauna. Quelle expérience magique ! On a adoré faire du feu pour se réchauffer et chercher de l’eau dans le lac pour se laver dans le sauna !

——> Je répertorie tous mes logements en Laponie sur cet article, avec plein de photos et avis (non sponso)

Jour 3 : Nikkaluokta et le massif du Kebnekaise

Réveil sous le ciel gris, pas d’aurore boréale hier soir. Mais qu’elle est douillette notre maisonnette ^^

Nous faisons quelques courses à Kiruna au supermarché Forum Coop et nous familiarisons avec les produits locaux. Très pratique : ils vendent des salades à composer soi-même, au poids. Nous en emportons pour manger ce midi, c’est assez bon marché. Puis nous prenons la route pour rejoindre Nikkaluokta. On croise quelques rennes qui traversent tranquillement.

Depuis le parking, nous nous retrouvons rapidement sur le sentier qui mène au Kebnekaise. Bien sûr nous ne ferons pas la randonnée en entier mais cela offre un bon aperçu. Une nature sauvage, magnifique et grandiose.

Entre 5 et 8 degrés aujourd’hui, sans vent, et quelques rayons de soleil, c’est cool. Ce soir c’est…sauna évidemment !

—–> Si vous voulez en savoir plus, voici l’article complet sur le massif du Kebnekaise et Nikkaluokta.

Jour 4 : Abisko National Park

Depuis le temps que nous rêvions d’arpenter ce parc mythique de Laponie ! en un peu plus d’1h de route, nous y voilà. Ciel couvert et 5 degrés, nous avons nos doudounes et nos salades pour le picnic de midi, tout va bien. On se gare sur un parking (gratuit) et on marche jusqu’au Canyon d’Abisko. Joie et bonheur, on croise très peu de monde alors qu’on est dimanche en plus !

Armés de nos appareils photo, on en prend plein les yeux tellement c’est beau.

——-> Si vous voulez en savoir plus sur le Parc d’Abisko, je vous invite à lire mon article spécial sur ce lieu.

N’oubliez pas d’aller découvrir le canyon de l’autre côté de la route, il est encore plus beau et celui à côté de la Turist station. Non loin de là se trouve l’arche qui marque le début du trek du Kungsleden. Sauna à nouveau ce soir, eh oui on en profite ^^ mais toujours pas d’aurores boréales…

Jour 5 : randonnée sur le Kungsleden trek

Ce matin nous retournons à Abisko pour faire une journée randonnée, aller-retour, sur ce trek mythique. Le ciel est moins gris et les couleurs d’automnes sont juste parfaites. Nous cheminons, kilomètres après kilomètres et croisons des trekkeurs qui débutent ou achèvent le Kungsleden. En effet on peut le débuter à plusieurs endroits. Au début on se trouve dans une forêt, il y a des passages de rivières puis on s’élève sur un vaste plateau. Les paysages sont sublimes !

Après cette belle journée, nous rentrons ranger nos affaires. Demain nous quittons la Laponie suédoise pour l’île de Senja, non loin des îles Lofoten en Norvège. Toujours pas d’aurore boréale à l’horizon…

Jour 6 : route pour l’île de Senja

5h30 de route à faire pour rejoindre Senja. Il nous faudra bien plus de temps car nous nous arrêtons sans arrêt tant tout est magnifique. Puis vers 16h nous arrivons à notre logement Airbnb, dans un mignon village de pêcheur.

—> Pour tout savoir sur l’île de Senja, j’ai écris un article complet ici.

La maison est aussi incroyable de l’extérieur que de l’intérieur, un pur bijou.

Nous passons la soirée dehors au coin du feu portatif à admirer le coucher de soleil. Le 1er de notre séjour assez gris jusque là. Puis nous continuons à l’intérieur, au coin de la cheminée. Eh oui, on aime le confort j’avoue…

Jusqu’à ce que le miracle se produisit : les aurores boréales dansaient juste au-dessus de la maison. Alors on s’est habillé très chaudement et on a passé une bonne partie de la nuit à les admirer.

—-> Pour savoir où et comment admirer les aurores boréales, je vous explique tout ici

Jour 7 : randonnée à Sjursviktind

Ce matin nous faisons 4 minutes de voiture pour nous rendre au départ de notre randonnée. En fait on pensait que c’était plus loin sinon on y serait allé à pied. Objectif du jour : grimper à Sjursviktind.

Le topo détaillé élaboré par mes soins (+ plein de photos) se trouvent sur cet article.

—–> Si vous aimez aussi marcher, voici les 12 plus belles randonnées de Laponie (avec mes photos)

Le reste de la journée, nous nous promenons alentours. Et le soir venu le spectacle recommence, comme la veille…splendide ! Quelle tristesse, nous devons quitter ce paradis demain matin.

Jour 8 : île de Senja – Lyngen Alps

4h10 nous séparent des Alpes de Lyngen, tout au nord de la Norvège. Bien entendu nous mettrons bien plus de temps pour y arriver. Que voulez-vous lorsque c’est si beau, on ne peut que s’arrêter admirer.

En se dirigeant vers Nord-Lenangen, le paysage devient franchement sublime. Nous arrivons à notre adorable maison en bois, blottie au creux du fjord vers 15h.

A peine le temps d’admirer la vue qu’on repart direct. Le coucher de soleil n’est pas loin, vite, nous allons nous garer à quelques kilomètres de là pour faire la randonnée au Lyngstuva fyr.

—–> Le topo détaillé + photos se trouvent sur cet article

Ce soir nous goutons le renne au menu. A la supérette du coin ils en vendent sous toutes les formes. Mais ce qui a surtout marqué notre soirée, c’est qu’on a passé de nombreuses heures la tête vers les étoiles à admirer les aurores boréales. Hyper puissantes et aux formes sublimes, un vrai bonheur !

Bleues, vertes, violettes, incroyable toute cette diversité !

Jour 9 : randonnée à Blavatnet (ou Blue Ice)

Complètement fatigués par nos nuits si courtes, merci les aurores boréales (lol), nous nous levons difficilement. Direction le parking (gratuit comme toujours) pour faire la randonnée à Blavatnet.

Il n’y a presque pas de dénivelé mais marcher sur ces milliers de roches mouvantes a été assez difficile. Le lac couleur turquoise se trouve sous un glacier. C’est ici que nous avons croisé le plus de randonneurs car c’est la rando la plus connue des Alpes de Lyngen.

—–> Le topo détaillé + photos se trouvent sur cet article

Après nous être baladé un peu alentours, nous rentrons et faisons l’apéro en doudoune sur la terrasse. Un peu plus tard, comme nous les guettions, elles arrivent. Et durant 3h nous en prenons une nouvelle fois plein les yeux ! Encore plus puissantes que la veille, elles sont vraiment impressionnantes et illuminent tout alentours. Il y a juste 2 touristes qui poussent des « ah » et des « oooooooooh » dehors dans le froid mordant, c’est nous !!!

—–> Pour en savoir plus, je vous invite à lire mon article complet sur les Alpes de Lyngen.

Jour 10 : Lyngen Alps – île de Kvaløya

Ce matin nous quittons à regret notre cocon dans les Alpes norvégiennes. Nous passons par Tromsø et faisons route pour l’île de Kvaløya. Le fjord est très beau mais le ciel gris ne le montre pas sous son meilleur jour. Arrivés à notre hôtel nous le quittons quelques minutes après pour aller nous promener alentours. J’ai repéré une balade à faire qui semble sympa : Ornfloya.

Cette balade ultra courte et facile offre un très beau point de vue sur Sommarøy et les alentours juste sublimes. —–> Le topo détaillé + photos se trouvent sur cet article

Puis la pluie et la nuit viennent nous déloger de ce beau point de vue. Nous passons une courte nuit à l’hôtel puis tôt le matin nous allons à l’aéroport de Tromsø. Une courte escale à l’aéroport d’Oslo et nous voici déjà revenus à Bordeaux.

La Laponie est vraiment un territoire à part, sauvage, magique et sublime. Il nous tarde déjà d’y retourner pour explorer d’autres coins.

—> POUR LES AMATEURS DE RANDONNÉE, voici les plus belles randonnées et balades à faire en Laponie

J’espère que mon carnet de voyage en Laponie vous a plu et donné des idées. Pour plus d’infos, c’est par là :

À lire aussi :

• N’hésitez pas à découvrir quand aller en Laponie
• Et pour tout savoir sur comment se loger en Laponie
• Découvrez aussi l’île de Senja, la petite sœur des îles Lofoten en Laponie
• Pour savoir comment et où observer les aurores boréales
• Et comment observer les rennes en Laponie
• Découvrir pourquoi il faut absolument aller en Laponie

L’article Carnet de voyage en Laponie : entre Norvège, Finlande et Suède est apparu en premier sur Wlaps.

Entre la Suède, la Norvège, la Finlande et la Russie, quel sera votre choix ? pourquoi pas les 4 !

Afin de savoir quand partir en Laponie, quelle est la meilleure période, voici mes infos et astuces car moi aussi avant d’y aller la première fois, je me suis posée les mêmes questions.

Quand partir en Laponie, voilà la question la plus importante avant de vous y rendre. Dans cet article, je vous explique quelle est la meilleure période pour y aller.

——-> Pour découvrir mon carnet de voyage en Laponie, c’est sur cet article

Quelle est la meilleure période pour partir en Laponie ?

Pour répondre à cette question, cela va surtout dépendre de ce que vous souhaitez voir et faire en Laponie. Si vous voulez faire du traineau à rennes il faudra venir en hiver et si vous voulez randonner ce sera mieux de l’été à l’automne.

Il y a 4 saisons en Laponie mais certains diront qu’il y en a bien plus, huit environ.

Le printemps en Laponie

Le printemps ne débute que vers avril-mai. C’est le moment où la neige se met petit à petit à fondre et où le sol se gorge d’eau. Impossible de randonner à ce moment-là car il y a encore de la neige très bas en altitude et partout ailleurs c’est imbibé d’eau. Il y a de jolies fleurs roses par terre, les bourgeons apparaissent sur les arbres et les pommiers sont en fleurs fin mai dans les fjords. Malheureusement le temps est encore maussade et les averses sont fréquentes. Les lacs dégèlent petit à petit et selon où on se trouve on peut encore skier en altitude. Début avril il est encore possible d’observer des aurores boréales mais fin avril les nuits sont trop lumineuses pour les observer. Et à la fin de mois de mai les nuits sont blanches. Au printemps les températures redeviennent positives, entre 5 et 20 degrés durant la journée.

L’été en Laponie

De début juin à début juillet, le soleil de minuit éclaire les vastes territoires de la Laponie. L’été avec son soleil et ses températures clémentes attire les habitants au-dehors de leurs maisons et ils y passent le plus clair de leur temps. Pêche, balades, bricolage en extérieur et réunions de famille ont lieu à ce moment-là et se reproduisent chaque week-end. Il y a également un peu partout des festivals et fêtes en tout genre pour célébrer la fin de l’hiver et les jours sans nuit. A ce moment de l’année il fait entre 15 et 25 degrés environ. C’est une saison idéale pour aller randonner en Laponie et pour découvrir ces superbes paysages. Mais dès le début de l’été, c’est également la réapparition de petites mouches mordeuses suceuses de sang, de taons, de moustiques et de moucherons mordeurs… Bref, pensez à vous protéger avec des sprays et surtout un chapeau avec filet intégré. Certaines apparaissent dès le mois de mai et ne disparaissent qu’à la fin du mois d’aout, tout dépendra de la chaleur.

L’automne en Laponie

L’automne débute dès la fin du mois d’aout et on peut déjà observer les premières chutes de neige et aurores boréales. Les températures chutent en-dessous de 0, les journées raccourcissent et chaque soir on peut assister à de fabuleux spectacles colorés dans le ciel. C’est un moment parfait pour randonner car les couleurs de l’automne sont éclatantes et il fait frais. Mais en deux trois semaines environ il n’y a plus de feuilles sur les arbres et la neige est déjà là par endroits. Les feuilles rouges, jaunes, oranges, vertes se confondent pour offrir un merveilleux spectacle qui s’offrent à tous. C’est aussi le moment où il y a une foule de baies en forêt, comme par exemple les myrtilles sauvages. Certains entreprennent un trek à travers le pays car c’est une bonne alternative à la période estivale.

L’hiver en Laponie

En hiver, il fait glacial, il y a de la neige, et mieux vaut sortir bien équipé. Tentez la pelure d’oignon, c’est-à-dire superposer les couches de vêtements pour vous tenir plus chaud. Si la nuit est claire vous aurez une chance d’observer les aurores boréales mais si il y a des nuages ou si il neige, cela ne sert à rien d’essayer. C’est aussi durant cette saison que vous pourrez dormir dans un igloo ou faire du traineau à rennes. Durant un peu plus d’un mois le soleil ne se lève plus en Laponie. Mais cela ne veut pas dire qu’il y fait nuit pour autant 24/24. Une belle lumière rosée est présente offrant une sorte de crépuscule sur les paysages enneigés, c’est l’heure bleue. C’est aussi à ce moment de l’année qu’on peut pêcher sous la glace, s’offrir un plongeon en eau gelée et commencer à préparer Noël.

Quand partir en Laponie pour les aurores boréales ?

Si vous voulez observer les aurores boréales, programmez votre voyage entre fin aout et début avril. En effet durant ces mois, si le ciel est clair, vous pourrez en voir.

Et si vous y allez vers décembre-janvier, en plein hiver, c’est là où elles sont le plus puissantes et le plus facilement visibles. En effet durant cette période il fait nuit quasiment tout le temps du coup les chances d’en observer sont très grandes. Tout va dépendre de la météo qu’il fait en fait. Vous allez adorer chasser les aurores boréales au-delà du Cercle Polaire !

Quand partir en Laponie pour le soleil de minuit?

Vous bénéficierez d’un ensoleillement 24h/24 entre mai et aout si vous êtes tout au nord de la Laponie. Si vous êtes plus au sud, proche du Cercle Polaire, ce sera de mi-mai à mi-juillet.

Durant cette période, le jour est sans fin, le soleil brille sans discontinuer et c’est une sensation incroyable. On a pas envie de se coucher, on est pas fatigués et à travers la toile de tente, le jour essai de nous dissuader de nous reposer. N’oubliez pas votre masque de nuit !

—> Vol avec la compagnie aérienne Norwegian : avis et photos

Quels sont les mois à éviter en Laponie ?

On peut aller dans les terres nordiques toute l’année mais il est important de savoir ceci.

Si vous décidez de vous y rendre entre mai et fin aout, vous croiserez forcément la route d’indésirables. Au choix : petites mouches mordeuses suceuses de sang, taons, moustiques ou moucherons mordeurs. Plus vous serez proche de zones humides, plus il y aura d’insectes. Et certains attendent la tombée du jour pour vous sauter dessus. Pensez bien à vous munir de lotions protectrices et chapeau avec filets.

J’espère que ces quelques infos sur quand partir en Laponie vous seront utiles lors de votre voyage dans les territoires du nord.

—> POUR LES AMATEURS DE RANDONNÉE, voici les plus belles randonnées et balades à faire en Laponie

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Mis à part lors de nos voyages en Islande, je n’ai jamais autant été fascinée depuis autant d’années par un lieu. Laponie. Rien que ce simple mot invite au voyage, à l’évasion et à la découverte de l’inconnu le plus inimaginable. A quoi ça ressemble ? Où vais-je dormir ? Et vais-je voir des aurores boréales ? Tant de questions, d’espérances et de désirs entourent cet endroit emprunt de magie.

——-> Pour découvrir mon carnet de voyage en Laponie, c’est sur cet article

Comment aller en Laponie ?

Pour vous rendre dans ces terres nordiques, il y a plusieurs portes d’entrée. Tout d’abord posez-vous la question : dans quel pays est-ce que je souhaite aller pour découvrir la Laponie ? La Finlande, la Suède, la Norvège ou la Russie. En effet la Laponie est à cheval sur ces 4 pays. Il vous sera très facile de vous rendre dans les trois premiers.

• Si vous choisissez d’aller en Norvège, alors il vous faudra prendre un avion pour Tromsø. Avec la compagnie aérienne Norwegian vous pouvez facilement faire Bordeaux-Oslo Oslo-Tromsø. Il y a aussi Paris-Oslo Oslo-Tromsø. Et plein d’autres grandes villes comme points de départ. Il n’y a pas de vols directs, mais une escale d’une nuit souvent. 4h30 de voyage, ça passe vite et les prix sont intéressants car c’est du low cost.
• Si vous choisissez la Suède, alors il vous faudra passer par la compagnie aérienne SAS. Vous trouverez sans peine des vols Paris-Stockholm Stockholm-Kiruna. Une escale obligatoire là aussi, et une durée de vol d’environ 4h30 là aussi.
• Et si vous préférez prendre un vol pour la Finlande, vous prendrez alors la compagnie Finnair. Paris-Helsinki Helsinki-Kittilä ou Paris-Helsinki Helsinki-Ivalo, encore plus au nord. A peu près pareil pour la durée de vol et le prix payé.

Au final tout dépend du pays où vous souhaitez arriver. Et du programme que vous prévoyez de faire en Laponie. Si vous y allez en hiver, vous vous déplacerez sur de courtes distances en général, donc réfléchissez bien.

—> Vol avec la compagnie aérienne Norwegian : avis et photos

Combien de temps rester en Laponie ?

Tout dépend de votre budget et de ce que vous souhaitez y voir, y faire. Pour randonner, faire des balades dans la nature je vous conseille d’y rester au moins une semaine. Selon moi deux semaines est une bonne durée. Mais pour parcourir les divers pays de la Laponie il vous faudra prévoir au moins 1 mois.

Tout dépend de combien de parcs nationaux vous voulez découvrir. De combien de kilomètres par jour vous souhaitez rouler. De si vous voulez louer un logement et rayonner autour ou en changer chaque soir. Cela dépend de tant de facteurs qui vous sont propres que c’est difficile à quantifier précisément.

Où dormir en Laponie ?

Il y a une multitude de locations et d’hébergements divers en Laponie. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter cet article qui vous expliquera comment se loger en Laponie.

Pourquoi il faut aller en Laponie ?

• Pour ses paysages sauvages à perte de vue
• Car vous pourrez voir des rennes
• Afin d’observer les aurores boréales
• Pour admirer du soleil de minuit
• Pour profiter des saunas lapons
• Afin de mettre un pied au-delà du Cercle Polaire arctique
• Car l’élan et le renne sont des plats typiques et gouteux
• Afin de rencontrer le Père Noël qui habite en Laponie, à Rovaniemi
• Pour savoir enfin mettre une image sur ce lieu qui fait tant rêver à travers le monde

J’espère que ces quelques infos vous seront utiles lors de votre voyage dans les territoires du nord.

—> POUR LES AMATEURS DE RANDONNÉE, voici les plus belles randonnées et balades à faire en Laponie

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Tout le monde s’est déjà au moins une fois extasié devant une photo de Reine ou de rorbuer (ces jolies cabanes de pêcheur). Mais bien peu de gens ont entendu parler de l’île de Senja.

L’île de Senja

L’île de Senja se situe au-delà du cercle polaire, dans le comté de Troms en Norvège. Elle est reliée aux îles Vesterålen l’été par un ferry. La porte d’entrée de cette île depuis la terre est la ville de Finnsnes.

Le parc national d’Ånderdalen attire les amateurs de randonnée même si on peut en faire partout sur Senja. Cette île est le lieu idéal pour se reposer, se promener dans la nature et admirer les couleurs changeantes du jour.

Pour info : Lorsque nous avons été à Senja nous prononcions le nom à la française. Sén-ja. Mais en réalité il faut le prononcer « Sen-ia ».

Les villages de pêcheur sur Senja et ses rorbuers

Comme sur les îles Lofoten, l’île de Senja comporte son lot de villages de pêcheurs. Ils sont si mignons avec leurs jolies couleurs et leurs rorbuers. C’est le lieu idéal pour observer les oiseaux marins et les pêcheurs qui reviennent au port.

Notre logement se trouvait dans le charmant village de pêcheur de Skrolsvik. Je dois dire que nous avons eu de la chance car il était vraiment situé dans un endroit magnifique.

Rødsand se trouve à 25 minutes du village de Skrolsvik. C’est un endroit si paisible, presque endormi. Les sommets emblématiques que l’on peut observer depuis le village sont encore plus beaux enneigés, nous les avons vu en photo.

Les paysages sublimes de l’île de Senja

Eh oui, et en plus le mot est faible. Rarement nous avions vu de si beaux paysages, si sauvages et préservés. Les îles à l’horizon et celles qui nous entourent apportent un côté magique à l’endroit.

——-> Pour découvrir mon carnet de voyage en Laponie, c’est sur cet article

Les randonnées à Senja

L’île de Senja offre une foule de possibilités pour faire des balades et des randonnées.

Sjursviktind est la randonnée que nous avons faite le jour suivant notre arrivée sur l’île. Coup de bol elle se trouvait juste à côté de notre logement de Skrolsvik. C’est une belle et longue randonnée qui offre de merveilleux points de vue durant la montée et au sommet.

Vous pourrez aussi faire la randonnée qui grimpe à la montagne Segla, Husfjellet, Stormoa, Sandsvika, Geitfjellet, le pic de Sukkertoppen et son point de vue.

Et ne manquez pas de faire un tour dans le Ånderdalen national park.

J’espère que la découverte de l’île de Senja vous a donné envie d’aller admirer cette île par vous-mêmes.

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Alors armez-vous d’une bonne dose d’espoir, saupoudrez d’un peu de chance et scrutez le ciel.

Où voir les aurores boréales ?

Il y a de nombreux pays où vous pourrez observer les aurores boréales, voici les principaux :

• Islande
• Norvège
• Suède
• Finlande
• Alaska
• Canada
• Groenland
• Russie

Il y a d’autres pays auxquels on pense moins mais qui offrent aussi leurs lots d’aurores boréales, comme l’Ecosse ou l’Irlande. Vous pourrez aussi en observer au Svalbard ou depuis les îles Lofoten.

Certaines aurores boréales ont même été observées en France, eh oui.

Comment observer les aurores boréales ?

Pour admirer les aurores boréales il faut suivre quelques règles.

Tout d’abord, il faut se trouver dans un des pays cité ci-dessus. Et plus vous irez vers le nord plus vous aurez de chance de voir les aurores boréales.

Ensuite, il faut savoir que pour les observer c’est approximativement de début septembre à fin mars. Les meilleurs mois pour les voir distinctement sont décembre, janvier et février.

Mais il faut aussi que le ciel soit clair, sans couverture nuageuse.

Bien sûr il faut qu’il fasse nuit noire. Il n’y a pas vraiment d’heure pour en voir plus. Nous en avons souvent vu vers 21h et durant les 3 heures suivantes. Par moments elles sont très puissantes puis vont jusqu’à disparaitre pour mieux revenir quelques minutes plus tard.

Contrairement aux idées reçues, même en ville vous pourrez les voir. Les lumières de la ville n’empêchent pas de les voir mais il vaut mieux être loin des sources lumineuses pour mieux les admirer.

Dans la traque des aurores boréales, il faut savoir être patient.

——-> Pour découvrir mon carnet de voyage en Laponie, c’est sur cet article

J’espère que ces quelques infos sur la Laponie vous seront utiles lors de votre voyage dans les territoires du nord.

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Alors, comme je n’y connaissais rien en la matière, j’ai cherché comment observer les rennes en Laponie. J’ai accumulé quelques infos, plus ou moins utiles. Et durant le voyage nous avons eu la joie de croiser plusieurs fois leur chemin.

Où voir les rennes sauvages en Laponie ?

Tout d’abord sachez qu’en réalité il n’y a pas de renne sauvage, mais des rennes en liberté. Chaque renne que vous verrez appartient à un éleveur. Ils sont laissés en liberté et se nourrissent seuls dans la nature jusqu’à l’automne où leurs éleveurs les rassemblent. A ce moment là certains sont tués pour leur viande, d’autres sont rentrés pour attendre les beaux jours et repartir gambader dehors.

Il n’y a en réalité pas d’endroit où vous pouvez être certains d’observer des rennes lapons en liberté. Dans ces immensités ils se déplacent en groupes et si vous avez de la chance vous en verrez 3, 4, 5 ou 30.

Dans les fermes aux rennes de Laponie

Si vous voulez tout de même savoir au sûr où en voir, rendez-vous dans les fermes de rennes. Il y a en un bon nombre qui accueille le public et fait visiter les lieux. Vous serez ainsi certains de voir les rennes en Laponie. Par contre comme ils sont mis dans la nature du printemps jusqu’à l’automne, je pense qu’à ces périodes il n’y en a pas (ou très peu). En revanche en hiver vous pouvez être certains de les croiser dans ces fermes à rennes.

Si vous voulez poursuivre l’aventure vous pouvez faire une balade en traineau à rennes. Je n’en ai jamais fait mais ça semble très sympa. Et puis c’est une activité typique dans les régions nordiques.

Ou dans les forêts de Laponie

Bien sûr c’est l’autre lieu où vous aurez le plus de chance de croiser les adorables rennes de Laponie. En Suède, en Finlande ou en Norvège il y a de très nombreux parcs nationaux et forêts. Ce sont d’autant plus de chances de croiser les animaux tant recherchés.

Mon conseil : il vous faudra passer de l’autre côté des barrières installées le long des forêts pour espérer croiser les rennes. Ces clôtures sont installées par les éleveurs afin que leurs troupeaux ne se retrouvent pas n’importe où, notamment sur la route. Il y a souvent des échelles en bois pour passer ces clôtures.

Et surtout en bordure de route

Car c’est bien là que vous aurez certainement le plus de chance d’en voir. En effet malgré les clôtures ils arrivent à passer là où il y a des trous ou des propriétés non clôturées. Et ils se retrouvent donc à longer les routes. C’est d’ailleurs à chaque fois en bordure de route que nous les avons rencontré. Ils sont un peu peureux mais vous aurez tout de même le temps de bien les voir.

Il y a régulièrement des panneaux pour indiquer de faire attention aux rennes. En effet, il faut être sans cesse vigilent lorsqu’on conduit car s’ils sont sur la route ils se pousseront au dernier moment. Ou bien ils peuvent décider de traverser juste devant votre voiture, parce que c’est sur leur chemin. Du coup ouvrez bien l’œil !

Durant les 2 semaines où nous avons visité la Laponie, nous avons croisé deux fois la route de rennes. Eh oui, c’est tout. Nous aussi pensions les voir plus souvent et en plus grand nombre.

Nous avons aussi pu admirer un élan, en bordure de route. Et une foule d’oiseaux sauvages.

Bien entendu tout dépend de l’heure, de l’endroit où vous vous trouvez et de si les rennes ont décidé de passer par là ou non…

——-> Pour découvrir mon carnet de voyage en Laponie, c’est sur cet article

J’espère que ces quelques infos sur comment observer les rennes en Laponie vous seront utiles lors de votre voyage dans les terres du nord.

—> POUR LES AMATEURS DE RANDONNÉE, voici les plus belles randonnées et balades à faire en Laponie

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En Laponie vous trouverez forcément votre hébergement idéal. Il y en a pour tous les gouts et presque pour toutes les bourses. Je ne vous le cache pas, c’est tout de même une destination assez onéreuse. Lorsqu’on organise un voyage, c’est important d’accorder du temps à bien choisir son logement. Dans les pays nordiques, il n’est pas rare d’y passer beaucoup de temps, à cause de la météo parfois très peu clémente. Comment se loger en Laponie est donc une question importante à se poser selon moi.

Dans cet article je vous explique les différents types d’hébergements possibles en Laponie. Ensuite je vous montre ceux où je suis allée moi-même durant mon séjour de 2 semaines en septembre 2017.

Si vous vous demandez : comment se loger en Laponie ? voici les informations qu’il vous faut.

Guesthouses, hôtels, cabanes (cabin), appartements, camping, couchsurfing, auberge de jeunesse ou en voiture aménagée, on vous détaille les différentes façons de comment loger en Laponie.

Des prix globalement élevés pour se loger en Laponie

Peut-on se loger à bas prix en Laponie ? Alors, la réponse est plutôt non. Nous avons parcouru la Laponie Finlandaise, la Laponie Suédoise et la Laponie Norvégienne et le constat est le même. Malgré le pays choisi, en Laponie les prix sont élevés, soyez prévenus.

Alors vous pouvez toujours emporter votre sac de couchage et votre tente pour aller au camping. Il y en a mais il faut être préparé à subir les éléments. Sinon vous pouvez aussi aller en auberge de jeunesse ou louer une chambre chez l’habitant. Sur Airbnb ou Booking on trouve facilement des offres de logement à des prix plus intéressants que si on loue un appartement. Je vous conseille de réserver 1 semaine car vous aurez dans la majorité des cas une réduction qui s’appliquera automatiquement.

L’avantage de louer en guesthouse c’est que vous aurez le petit déjeuner inclus et vous pourrez échanger avec les locaux. Mais l’appartement, la maison ou la cabane (cabin) offrent plus d’espace et la possibilité de cuisiner (et donc de faire des économies).

Selon le pays, pas d’eau courante et des toilettes sèches à l’extérieur

Si vous restez côté Norvège dans 99% des cas les logements (même en pleine nature) que vous trouverez à louer ont l’eau courante, l’électricité et des toilettes comme en France. C’est la même chose en Finlande ou Suède dans les villes. En revanche si vous allez par exemple en Suède vers Nikkaluokta, le Parc National d’Abisko ou le Kebnekaise, alors là c’est différent. Si vous louez votre propre logement (cabin), une mignonne maisonnette de bois sachez ceci. L’eau est presque toujours tirée du lac ou ruisseau à côté et stockée dans des jerricanes. Pour l’électricité ça dépend, si c’est vraiment au milieu de rien, il n’y en a des fois pas et on s’éclaire à la bougie. Les toilettes sont sèches et se trouvent dehors à côté du tas de bois. Et pour se laver c’est au sauna.

En Laponie Suédoise, chaque logement a son sauna (et il sert de salle de bain)

Car oui même si ces pratiques peuvent sembler d’un autre âge elles sont monnaie courante en Suède. Si vous logez dans la ville de Kiruna ce sera comme en France ne vous inquiétez pas. C’est uniquement si vous souhaitez avoir votre propre cabane rouge qu’il faut un peu se préparer mentalement. Mais au final on l’a fait et ça reste un excellent souvenir. Surtout lorsque vous sortez par -5 la nuit pour aller vous laver au sauna en bordure du lac, une expérience inoubliable ! Pratiquement tous les logements en Suède ou Finlande ont leur propre sauna, ce qui n’est malheureusement pas le cas en Norvège…

Le coin des conseils : en Laponie ils n’ont pas de volets…uniquement de légers rideaux. Et si vous y allez en juin, sachez qu’avec le soleil de minuit c’est presque impossible de dormir tant c’est lumineux. N’oubliez pas votre masque de nuit ! Et vos boules Quies car vous ne savez pas qui seront vos voisins…

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Le camping en Norvège

Vous risquez de payer le prix le plus attractif en choisissant le camping c’est certain. Mais soyez préparés car la météo en Laponie n’est pas des plus amicale. N’oubliez pas vos vêtements en Gore-Tex et un moral d’acier. Vous pouvez aussi tenter la cabane (cabin) que beaucoup de campings proposent. Elles sont très sobres : en général on y trouve 1 matelas, 1 table et 2 chaises… Les toilettes et la salle de bain sont communs avec le camping et l’eau chaude est payante.

Auberges de jeunesse

Pour les moyens budgets qui ne désirent pas dormir dehors, c’est la bonne solution. Il faut tout de même s’y prendre à l’avance pour espérer avec une place à un prix correct. En principe dans les grandes villes vous pourrez trouver une auberge de jeunesse aux alentours de 65€ la nuit pour 2. Il n’y a des fois qu’une seule auberge de jeunesse et ses prix peuvent atteindre des sommets…

Hôtels

Vous avez envie de votre petit confort, d’un service d’étage et du petit déjeuner le matin. C’est bien normal et en Laponie vous serez ravie d’apprendre que les hôtels (en général) sont vraiment biens. Dans les grandes villes vous trouverez des hôtels entre 70€ et 190€ la nuit pour 2. Les 1ers prix sont très sommaires, en général une nuit coute en moyenne 120€.

Certains hôtels ont leur propre sauna ou proposent la navette depuis l’aéroport.

Appartements

Louer un appartement peut être la meilleure option car en général ils sont moins chers qu’une cabane en bois et tout aussi fonctionnels. Vous paierez entre 55€ et 290€ la nuit selon la superficie, l’emplacement ou encore le nombre de chambres. Selon les loueurs les frais de ménage sont inclus mais pensez à bien le vérifier avant de réserver. Le wifi est presque toujours disponible, sans supplément.

De plus en plus de propriétaires remettent les clés à un voisin ou dans une keybox afin de vous laisser arriver quand vous voulez et de n’avoir pas à se soucier d’être là.

Guesthouses

Les guesthouses ou chambres d’hôtes en Laponie sont des logements très pratiques et intéressants au niveau du prix. En général on a une chambre dans la maison du propriétaire et on partage avec lui la salle de bain. Certains ont aménagé leur sous-sol et de ce fait cela vous fait un mini-appartement rien que pour vous. Nous avons bien aimé cette formule car nous étions plus libres pour nos sorties, pour cuisiner et n’avions pas peur de croiser nos hôtes aux wc. C’est un très bon moyen de rencontrer les locaux et en général le petit déjeuner est inclus dans le prix. Le wifi est presque toujours présent dans le logement ainsi que des brochures touristiques.

Vous débourserez de 55€ à 140€ la nuit environ en Laponie. Bien sûr si vous êtes proche d’un lieu touristique ou que c’est le seul logement à des kilomètres à la ronde vous allez le payer.

Les cabanes en bois (cabin)

En Laponie les cabanes sont appelées cabines et on en trouve vraiment partout. Elles ont toutes les tailles possibles et diverses couleurs. Qui n’a pas rêvé de passer la nuit dans cette charmante habitation typique des pays du nord ? C’est certainement le logement le plus pratique mais pas le moins cher il est vrai. Vous pouvez ainsi être libres de vos mouvements, cuisiner (car les restaurants ont des tarifs prohibitifs) ou tout simplement allumer un feu de cheminée.

En Laponie Suédoise et en Laponie Finlandaise la majorité des cabanes a un sauna. Quelle douce expérience après une longue journée de vadrouille ! Les frais de ménage ne sont pas toujours inclus, pensez à bien vérifier. C’est un excellent choix si par exemple vous voulez un logement perdu dans la forêt ou au milieu de rien. En général elles sont en pleine nature mais toujours facilement accessible par une piste bien entretenue.

Mes logements en Laponie

Lorsque je suis allée en Laponie en septembre 2017 avec mon copain, nous avons fait une boucle : Tromsø, Kilpisjärvi, Paksuniemi (à côté de Kiruna), Skrolsvik (île de Senja), Nord-Lenangen (Alpes de Lyngen), Sjøtun (île de Somaroy) puis Tromsø en voiture et avons eu plusieurs logements.
Alors si vous voulez savoir comment se loger en Laponie, voici quelques idées.

Cabin along Torne river 25 km from Kiruna, Suède

Passer une nuit dans cette cabane sami (au fond du jardin) n’est pas suffisant. Nous sommes restés 4 nuits là et ce fut une réelle expérience de retour aux sources. Il y a l’électricité mais pas d’eau courante. Pour se laver direction le sauna qui se trouve au bord du lac un peu plus loin. Et pour les wc c’est dehors aussi, dans une minuscule cabane prévue à cet effet. La nuit est à minimum 111€ pour 2, sauna et bois inclus. Il faut être préparé car au début ça surprend un peu tout de même mais au final c’est génial ! (pour quelques jours) Comment se loger en Laponie dépend beaucoup de ce que vous recherchez en fait.

Elle est idéalement située en dehors de la ville de Kiruna et à 1h du Parc National d’Abisko, et de Nikkaluokta.

Vous trouverez « Cabin along Torne river 25 km from Kiruna » sur Google et ensuite sur Airbnb.

Unique cabin in stunning locations by the sea, Norvège

La cabane de nos rêves ! Qu’est-ce qu’on s’est senti bien dans cette magnifique maison en bois. Elle domine le charmant port de pêche de Skrolsvik, sur l’île de Senja en Norvège. Eau courante, électricité, possibilité de jacuzzi (frais supplémentaires) et bois inclus. 152€ la nuit selon la saison. Ce fut le logement le plus cher que nous ayons réservé mais il valait carrément le coup ! La vue est sublime depuis la terrasse ou depuis le douillet salon. La nuit les aurores boréales dansent dans le ciel au-dessus de nous. Plein de randonnées à faire dans le coin et une ambiance de bout du monde charmante.

Tapez sur Google « Unique cabin in stunning locations by the sea » et vous le trouverez sur Airbnb.

Lyngen North, Norvège

Cette grande maison se situe très au nord, dans les territoires des Alpes de Lyngen. Eau courante, électricité, bois pour la cheminée en sus (10€ le sac) mais excellent rapport qualité/emplacement/prix. Nous avons payé 77€ la nuit pour 2. Une grande terrasse, deux chambres, un jardin équipé et une vue magnifique sur le fjord. Ce fut pour nous le meilleur emplacement pour observer chaque nuit les aurores boréales. Le propriétaire est très arrangeant et attentionné, un très bon souvenir.

Cherchez « Lyngen North » sur Google et vous pourrez le réserver par Airbnb.

Sjøtun Brygge, Norvège

Nous cherchions un logement près de Tromso, à moins d’1h de là. L’île de Somaroy est sublime et celles à côté aussi. On était à 40min de voiture de l’aéroport donc c’était parfait pour la distance. Nous avons fait escale à « Sjøtun Brygg« , un hôtel sans charme, en bordure de route, où les prix sont bien trop chers. Nous l’avons trouvé sur Booking. Comme quoi ce n’est pas compliqué de trouver comment se loger en Laponie.

J’espère que vous y voyez plus clair pour savoir comment se loger en Laponie. N’hésitez pas à en réserver plusieurs, et faire 2 ou 3 nuits à un endroit ça permet de bien rayonner et d’en voir le maximum.

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Que vous désiriez faire une simple balade ou une longue randonnée, la Laponie est le lieu idéal pour se promener dans la nature.

Nous sommes allés en Laponie en automne et c’est une saison vraiment idéale pour faire des balades.

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Nos plus belles randonnées en Laponie

Ceci est bien entendu une liste non exhaustive des randonnées en Laponie que vous pouvez faire. Nous en avons fait beaucoup mais il nous faudrait y rester des mois, voir des années pour toutes les faire.

Sachez que selon la zone où vous vous trouvez, ou le pays, le paysage est vraiment très différent. On passe des forêts de bouleaux de Suède à des landes dépouillées en Norvège pour ensuite admirer les fjords des Alpes de Lyngen. En quelques kilomètres vous avez l’impression de vous trouver encore dans un autre pays.

Randonnée vers le Kebnekaise depuis Nikkaluokta, Suède

Le Kebnekaise est le point culminant de la Suède avec ses 2111m. Il est possible d’en faire l’ascension par l’une des deux voies depuis le Kebnekaise fjellstation. La voie ouest est la plus facile par contre la voie est passe par le glacier. Vous pouvez aussi faire l’aller-retour comme nous sur une partie du trek.

Départ : Nikkaluokta Durée : 19km aller Niveau : moyen

Infos : 19km pour rejoindre Kebnekaise fjellstation depuis Nikkaluokta. Il y a un refuge au bout de ces 19km, en pleine montagne, parfait après tous ces efforts. Si vous n’avez pas l’envie ou le temps, vous pouvez aussi débuter le trail afin de vous faire une petite idée.

Pour y aller : depuis Kiruna suivez la E10, passez tout près de l’aéroport et suivez la direction de Nikkaluokta. Il vous faudra 1h pour atteindre ce petit coin hors du temps. Le départ de la randonnée se trouve à quelques pas de là, sur la droite du restaurant.

Balade le long du Canyon d’Abisko, Suède

Abisko, un nom mythique qui m’a longtemps fait rêver. Découvrir le canyon d’Abisko est la meilleure chose à faire si vous n’avez qu’une seule journée là. Facilement accessible à tous, bien balisé et entretenu, le chemin offre de très belles opportunités d’observer le canyon. Si il vous reste un peu de temps commencez à marcher sur le Kungsleden, le départ se trouve tout près.

Départ : Abisko Turiststation Durée : 1h à 1h30 Niveau : facile

Infos : 1h pour la boucle du canyon côté aval (la plus visitée, qui se trouve à droite du parking principal). 1h30 l’aller-retour pour admirer la partie en amont, différente mais tout aussi belle (pour y aller il faut traverser la route et suivre les panneaux)

Pour y aller : depuis Kiruna suivez la E10 pendant 1h20 pour arriver à Abisko. Vous pouvez vous garer sur un des parkings (gratuits) qui se trouvent à côté de la route principale.

Le Kungsleden, le célèbre trek Suédois

Le Kungsleden (la Voie Royale) est Le trek de la Suède. C’est celui où se frottent chaque année des courageux et amoureux de la nature sauvage. Nous avons marché une journée sur le tronçon qui débute à Abisko et en avons pros plein les yeux. On passe d’une forêt de bouleaux à un vaste plateau qui s’élève encore et encore. On croise du monde peu importe l’heure mais peu au final font vraiment la traversée en entier. La plupart font l’aller-retour comme nous pour avoir un petit aperçu de ce que ça peut être.

Si vous vous sentez l’âme aventurière, alors tentez les 440 kilomètres qui relient Abisko à Hemavan ou bien un tronçon.

Départ : Abisko Durée : 440km Niveau : difficile

Pour y aller : depuis Kiruna roulez 1h20 en suivant la E10 qui mène à Abisko. Vous pouvez vous garer sur un des parkings (gratuits) qui se trouvent le long de la route principale. Le départ du trek est très bien balisé, il y a des flèches en bois partout, vous ne pourrez pas le manquer.

Randonnée à Sjursviktind, sur l’île de Senja, Norvège

L’île de Senja est moins connue que ses voisines les îles Lofoten. Mais elle n’en est pas moins sublime et idéale pour la randonnée. La montée à Sjursviktind offre dès le départ de très beaux paysages et lorsqu’on arrive au sommet c’est juste grandiose. Nous avions rarement vu aussi beau spectacle sous nos yeux. Très peu de monde, une nature sauvage et des paysages magiques.

Départ : Skrolsvik Durée : 7,5km aller-retour, 5h de marche en tout Niveau : moyen

Pour y aller : Depuis Finnsnes le départ de la randonnée est à 1h20 de route. Il faut passer Vesterfjell puis Stonglandseidet et arriver au village de Skrolsvik. Là il vous faut poursuivre sur la piste qui se trouve au bout de la route. Quelques minutes plus tard vous verrez le départ de la randonnée sur votre droite. Il y a un panneau de randonnée et les infos la concernant. Vous pouvez vous garer sur le bas côté mais il y a très peu de places (arrivez tôt).

La randonnée à Blavatnet (the Blue Lake), Alpes de Lyngen, Norvège

Blavatnet ou the Blue Lake est un lac glaciaire de toute beauté. Il est niché derrière un épais chaos rocheux, sous un immense glacier. La randonnée pour y accéder ne comporte presque pas de dénivelé mais est difficile car on marche 90% du temps sur des roches instables. Le paysage ici est minéral et il vaut mieux arriver tôt pour être un peu seuls (c’est la randonnée la plus connue des Alpes de Lyngen).

La couleur du lac est d’un beau bleu turquoise, intense et magnétique.

Départ : parking proche de Sør-Lenangsbotn Durée : 8km A/R et 1h30 pour rejoindre le lac Niveau : moyen

Pour y aller : Si vous venez de Lyngseidet, suivez la direction de Svensby, puis dirigez-vous vers Jægervatn et Sør-Lenangsbotn. Il y a un parking sur le côté droit de la route. De là on peut aussi faire la randonnée au lac Jægervatnet qui se trouve bien plus près.

Randonnée au phare Lyngstuva fyr, Alpes de Lyngen, Norvège

Quelle bonne idée nous avons eu d’aller faire la randonnée au phare de Lyngstuva juste avant le coucher de soleil. Les lieux sont magiques et on y est seuls. La balade est facile et le point de vue à côté du phare une pure merveille. On peut même passer la nuit dans la petite cabane du gardien, c’est sommaire mais on a l’assurance d’une nuit inoubliable.

Départ : Russelv Durée : 6km A/R 2h Niveau : moyen

Pour y aller : prenez la route 314 en passant par Nord-Lenangen et allez jusqu’à la fin de la route. Vous pouvez vous garer là où ça devient une piste, à Russelv. Il y a le panneau de la randonnée comme point de repère.

Balade jusqu’à Ornfloya, île de Kvaløya, Norvège

Filez sur l’île de Kvaløya pour faire cette rando dont la beauté est sans égal. Depuis le bord de la route où on se gare il ne faut pas plus de 20 minutes pour monter au sommet de cette colline. Ornfloya offre un très beau point de vue sur les îles alentour et sur le pont qui mène à l’île de Sommarøy. L’île de Kvaløya vaut également qu’on s’y attarde, tant elle est charmante et entourée par un écrin naturel. C’est un excellent spot pour profiter du coucher de soleil !

Si vous avez le temps reprenez votre voiture et allez tout au bout sur l’île de Hillesoy, c’est à 5min de là, le temps semble s’y être arrêté et les lieux sont si beaux et paisibles…voilà vous avez atteint le bout de la route.

Départ : Ornfloya Durée : 20min aller Niveau : facile

Pour y aller : Depuis Tromso il vous faudra 1h de route pour arriver au point de départ. Il faut longer toute l’île de Kvaløya en suivant la 862. Puis à l’embranchement qui va sur le pont, on tourne à gauche sur Brensholmvegen. Quelques mètres plus loin on se gare sur le bas côté gauche en bas de Ornfloya.

Steindalsbreen glacier, Norvège

Cette randonnée permet de découvrir la Vallée Steindalen et de rejoindre le glacier qui porte son nom. Depuis le parking il y a 6km pour rejoindre le pied du glacier et il vous faudra 5h à 6h pour faire l’aller-retour.

Le sentier jusqu’au glacier est bien balisé mais arrivé là bas ne vous aventurez pas dessus sans guide.

Départ : Akselstua community hall Durée : 11,5km A/R 5h-6h Niveau : moyen

Bollmann road, Norvège

Cette randonnée offre de splendides vues sur le Lyngenfjord. C’est l’endroit parfait pour profiter du soleil de minuit ou faire un lever de soleil. Aller-retour cette balade fait 8km et vous prendra environ 3h-4h.

Même si vous ne montez pas jusqu’au sommet les vues durant la montée sont déjà spectaculaires.

Départ : Krigsminne Durée : 8km 3h Niveau : moyen

Brosmetinden, Norvège

Non loin de Tromso, cette randonnée facile offre un point de vue magnifique sur l’océan et les îles alentours. La vue au sommet vaut vraiment à elle seule le déplacement. Le point culminant se trouve à 525m d’altitude et pour faire la balade il vous faudra entre 1h et 2h en tout. Vous allez adorer randonner jusqu’à Brosmetinden.

Départ : Rekvik Durée : 3,8km A/R 1h-2h30 Niveau : facile

Pallas-Yllästunturi National Park, Finlande

Dans ce magnifique parc national on peut faire de simples balades ou des randonnées plus longues. Lac, forêt magique et le tout dans des décors dignes d’un conte de fées…vous ne pourrez que tomber sous son charme. Il y a notamment 4 treks connus dans le nombre de kilomètres est différent. Voyez dessous les infos.

Départ : parc de Pallas-Yllästunturi National Durée : 47km – 55km – 69km – 69km Niveau : moyen

Urho Kekkonen National Park, Finlande

Il y a une foule d’activités possibles dans ce parc naturel immense. Randonnées en Laponie, raquettes à neige, ski de fond, observations d’aurores boréales… Le côté sauvage de ce parc est son meilleur atout. A vous les grands espaces et la quiétude si importante aux yeux des Finlandais.

Départ : dans le parc Urho Kekkonen National Durée : de 2km à 80km selon le sentier Niveau : moyen

J’espère que ces quelques infos sur les randonnées en Laponie vous seront utiles lors de votre voyage dans les territoires du Grand Nord.

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